Радио Мьянмар: Один рабочий день

Меня люди спрашивают, что же я делаю так далеко от зимнего Киева. И вот решила описать мой вчерашний рабочий день. Лучше один раз показать, чем сто раз ответить, что я тут просто работаю. Это было бы неправдой.

У меня есть сверхзадача – понять, найти, классифицировать, научить, продать, смотреть, следить. Ну и так далее, все то важное, что должен делать Sales&Marketing, который любит свою работу.

В 9 мы выехали из Патейна, планировали посетить много деревень, провести презентации и узнать мнение местных жителей относительно нашего продукта. У нас было время до 6 вечера, ибо как только солнце садится, муравейник закрывается, и однополосная дорога превращается в дорогу смерти. А она и при дневном свете не очень-то.

Мы всегда стараемся убраться с дороги до заката. Ибо безопасный на вид транспортный планктон с наступлением темноты превращается в сущий ад для ответственного водителя. Когда у меня в Бардо наступит этап безмерного ужаса перед следующим перевоплощением, он точно будет иметь вид ночной бирманской дороги.

Мотоциклы без света, мотоциклы со светом, на который скинулись всем селом и теперь на месте фары - прожектор от сухогруза, адские автобусы, не знающие правил, грузовики с дальним светом по твоей полосе навстречу, люди везде, велосипедисты посреди дороги. Дети, свиньи, козы, пьяные крестьяне, пьяные собаки, мужики в юбке и без юбки, и тролоджи.

Тролоджи – это вообще инфернальная хрень: мотор наружу, не предназначена для проезда по дороге, только по полям, поэтому не имеет света, зато имеет совершенно необъятные возможности для перевоза, создания хаоса, энтропии и апокалипсиса. Если вы увидите издалека стог сена, который едет, сверху на нем танцуют люди, из сена торчит пятьдесят канистр с бензином, мертвая свинья, связка живых кур, десятиметровый бамбук и мужик с сигаретой – это точно оно.

Еще у меня есть любимый участник дорожного движения – каток. Тут каток не приезжает на место работы на спецтранспорте, а добирается своим ходом. И уютно там ночует без каких-либо сопутствующих знаков и объявления войны – просто спит посреди дороги. Тихонько пристроился и никому не мешает, на двухполосной трассе государственного значения.

Поэтому на горном серпантине нужно иметь хороший запас кармы – за углом всегда может навстречу быть каток. Или слоны.

Слонам не нравятся проезжающие мимо машины, они каждый раз останавливаются, поворачиваются и смотрят на тебя испытующе. Этим, между прочим, они выгодно отличаются от местных жителей, которые не смотрят. А лучше бы смотрели.

Это я отвлеклась. В целом, все почти получилось как задумывали, подумала я, проснувшись утром следующего дня в месте, весьма удаленном от моего отеля с едой, косметикой, зарядками и чистым бельем, вспоминая темноту, реку, слонов, мосты, бензин, сломаный ключ, горы, ралли, песок, полсела, тащущие мою машину, океан, снова темноту, буйволов и слоновьи тропинки.

Все было неплохо, мы приехали в одно село, второе, третье, поговорили с крестьянами, у которых уже стоят наши системы. Они довольны. Я счастлива.

Мы обходили дома и раздавали листовки про то, что свет можно провести в их дом совсем недорого.

Все как у нас.

В который мы раз сорвали урок в школе, поскольку директор пригласила провести презентацию у них в учительской, и из всех дырок торчали детские мордочки, впервые увидевшие кого-то вроде меня.

В общем, мы делали свою работу.

В одном из сел слоны нас догнали, причем доставили мне немалый инфаркт миокарда, когда я глянула в зеркало и увидела торчащий из-за моего багажника хобот и бивень - пупсик спрятался в тени дерева и машины, ждал остальных и вписывался в пейзаж.

И обогнали.

Дорога уходила дальше в горы. В горах офигительно. Это такие плюшевые холмы, в которых роль пушистого плюша выполняют заросли всего – ковер растительности, из которой торчат не определенные мною ни к какому виду единичные гигантские деревья. Это и есть rain forest - тропический лес, джунгли. Там где живут слоны, и все остальные герои книжки про Маугли.

И тут начались приключения. Для начала закончился бензин. Первый раз. Заканчивался он достаточно долго, чтобы, с одной стороны, дать мне повод нормально так понервничать, ибо мы ехали-ехали, а следов заправок не наступало. Но, слава богу, машина действительно заглохла уже на заправке. На заправке выяснилось, что 95-го нет и только 92, и в округе на 50 горных км никаких других заправок с насосом, как они себя называют. Когда конкурентное преимущество заправки – наличие насоса, становится немного страшно и вместе с тем радостно, что машина арендованая. Заправка без насоса – это стеллаж с бутылочками из-под минералки, заполнеными бензином. Когда я взяла телефон, чтобы позвонить коллегам и уточнить по поводу вредности 92-го, заправщик сделал большие глаза и отскочил. Отойдите говорит, вы с вашим телефоном от заправки! У нас тут бензин! Ну и насос, соответственно. Тут стало страшно уже мне и от заправки я отошла. Последовав совету коллеги – заправила 92-го немножко совсем, мне ж тут на 50 километров – близко же дом. Но тут сломался ключ. Прямо в зажигании. Достали, склеили. За что люблю я моих бирманцев, так это за их желание помочь. Чтобы с тобой ни случилось, они всегда будут готовы из штанов выпрыгнуть, но помочь. И никогда не будут ждать за это ничего, кроме Джизутемаре (это спасибо).

Ключ склеили, поехали дальше, доехали до пляжа, развернулись и направились в сторону дома, вечереет уже, а дорога сами знаете – зомби-апокалипсис не за горами. Но проезжая мимо одного из сел заприметили широкую проселочную дорогу. Спрашиваем у местных, а что, по этой дороге мы доедем до села, в котором электричества нету? Они говорят - там такое село – ого-го! И никакого электричества. А ехать всего ничего – 15 минут. Тут рядом совсем. И дорога хорошая.

В некоторые моменты последующих семи часов я часто жалела, что не запомнила это лицо, которое так хотелось набить.

Сначала было клево, как на ралли. Мы рассекали по рассыпчатой глиняной дороге, немножко пробуксовывали, разгонялись на горку, местами я исполняла песню про варяг, который никому не сдается. Это все от нервов. Казалось, что вот-вот сядем навсегда в эту пыль. Клево было первый час. А потом пчелы начали что-то подозревать. Мы не встретили ни одной машины, а это странно для такого ого-го села, хоть и без электричества. Остановились спросить у дорожного рабочего и он подтвердил, таки да, еще 15 минут – и село вот оно уже за поворотом. Жаль, я его лицо тоже не помню.

Пару домов нашли, сделали презентацию продукта удивленному нашему явлению главе семейства. Я делала все как я умею – заигрывала с детьми и хренячила селфи с буйволами. Тельцы должны держаться вместе, подумала я и пошла их фотать.

Но что-то в их взгляде мне не понравилось и я вспомнила предостережение переводчика – они не любят бледнолицых. Наш унылый цвет кожи кажется им настолько нелицеприятным, что они начинают нервничать.

Мы спросили у главы семейства, а село-то то где? Да тут рукой подать – 15 минут и вы там. И мы начали подниматься дальше в горы. Красиво там, конечно, до безобразия. Сверху джунгли кажутся плюшевыми и игрушечными. И только уходящие от дороги одна за другой странные тропинки свидетельствовали о том, что в плюшевых джунглях живут нихрена не плюшевые слоники.

И когда наступает ночь, они выходят по этим тропинкам, и не дай бог ты и твоя машина окажетесь на их пути. Местные сказали, что они в таких случаях взрывают здоровенную петарду. И слоны брезгуют подходить к существам, занятым таким сверхдебильным занятием. Петарды у нас не было. Зато была деревня которая, как вы понимаете, через 15 минут не наступила. Назад уже ехать было нельзя, потому что в темноте раллийный глиняный серпантин со стометровыми рассыпчатыми подъемами для такого юного водителя автобуса как я - полное самоубийство.

А тем временем стемнело. То ощущение, когда солнце садится, а ты все еще в жопе географии, которая никоим образом не отображена на картах гугла.

То ощущение, когда солнце уже село, позади и по бокам - слоны, а впереди чертова деревня, до которой по-прежнему 15 минут.

Но деревню мы таки нашли.

В любом настоящем приключении наступает момент, когда тебе уже не смешно. В первый раз я впала в отчаянье в этой деревне, где мы попали на народное гуляние - в толпу нетрезвых каренов и мне пришлось закрыться в машине, чтобы не провоцировать толпу на излишний интерес. По машине в полной темноте стучали и скреблись. Надеюсь, что дети. Наступила ночь. Нетрезвые карены сказали, что отсюда есть другая дорога, только нужно сначала на паром – это 15 минут отсюда. Паром так паром, подумала я. Но услышав про 15 минут мой глаз начал дергаться сам.

Подозревать неладное я начала, когда в месте предполагаемого парома мы нашли обычный пляж. Ну, как сказали опытные люди на пляже, выезжаешь на пляж и бибикаешь, чтобы аж там услышали. Это не сложно. Второй раз я впала в истерику, когда приехал паром. И чего это она так много смеется, подумали паромщики и посоветовали заезжать на паром задом. Ибо с той стороны будет немного сложно. НЕМНОГО СЛОЖНО? А проехать по песчаному пляжу и залезть жопой автобуса по двум дощечкам на деревянную лодку размером с мою же машину - это, блять, не сложно! А вот ТАМ может быть сложно.

К моменту успешного заезда меня уже трясло. Так сильно, что я почти не успела насладиться проездом на деревянной платформе с приклёпаным мотором на палочке по невидимой в темноте широкой реке. Почему-то подумалось про крокодилов. Потом вспомнила, что крокодилы тут живут только в мангровых лесах. Потом подумала, что кажется те странные деревья из воды, которые я краем глаза заприметила, и есть мангровые заросли. И крокодилы стали внезапно ближе.

Но опытные паромщики были правы. С той стороны уже через минуту стало понятно, что все, машина плотно застряла в песке. В песке на берегу тропической речки, на котором я и в светлое время суток очень сильно не хотела бы оказаться. Из-под ног что-то стремительно разбегается. Надеюсь крабы.

Через полчаса сел фонарь.

Еще примерно 40 минут местное население болело и делало ставки, а четверо заинтересованных в успехе мероприятия паромщиков подкладывали досточки, привязывали веревку и тянули. Не вышло. Забралась назад на паром, разогналась, закопалась еще раньше и глубже. В итоге вытянули.

Но тут снова начал заканчиваться бензин. Я же по совету залила 92-го совсем немножко, чтобы по возвращении в Патейн долить пятого. Но от возвращения в Патейн меня отделяло полтора часа езды вдоль океана и полтора часа езды по горному серпантину. И слоны. Они же знали, что у меня нет петарды. И бензина.

Но тут пришел дзен. И дальше я не очень помню. К десяти мы выехали к заправке, той самой, на которой клеили ключ и заправились на 50 километров. Заправка была закрыта. Но за что я люблю бирманцев, так это за то, что недоразвитость инфраструктуры и недостатки сервиса компенсируются искренним желанием помочь. Сторож заправки увидел нас, поржал и пошел будить хозяев. А мы говорили, надо больше заливать, - обрадовались нам заспанные хозяева и залили еще на 50 км бензина. Ну меня шел тринадцатый час руления и я поняла что все, пора сдаваться. К 11-ти мы уже были в ближайшем отеле. Чтобы на следующий день с удивлением проснуться на берегу океана.