Сингапур против короновируса. Перезагрузка.

Покатавшись по миру, не могу больше утаивать от общественности, как это – жить в Сингапуре во время эпидемии. Поделилась раз с компанией французов – они притихли, смотрели в стол, долго молчали. Поделюсь и с вами. 

В Сингапуре я застала два уровня опасности: второй и третий. Первый уровень – это был полный локдаун, где все сидели дома, дороги заросли травой и зацвели, кабаны и кролики вышли на прогулку по тротуарам. Я этого не застала, слава Будде. 

Что сейчас... Во-первых, все носят маски. Иначе 300 долларов штраф. 

Маски снимать можно только в шести случаях: 1) в ресторане после того как вам принесут напитки; 2) во время пробежки или езды на велосипеде; 3) в спортзале; 4) у стоматолога; 5) дома; 6) вы умерли. ВСЕ. Больше ни в каких случаях нельзя. Тетю, которая вышла откуда-то из отеля без маски и отказалась ее надеть, сначала забрали в полицию, подержали, а потом присудили какой-то жестокий штраф. Дети носят маски обязательно даже в школе, постоянно и везде, если им больше, кажись, двух лет. 

При втором уровне опасности (решает правительство если, допустим, количество кейсов в день превышает 10) в школе отменяют физкультуру, спорт и все послешкольные активности, а заодно и ланч. А могут и вообще школу закрыть, такое мы тоже проходили. 

Бары и ночные клубы закрыты навсегда, за полтора года они так и не открылись. Некоторые бары, клубы и караоке перепрофилировались в рестораны. Но и рестораны при втором уровне закрываются. Могут продавать еду на вынос, но внутри сидеть нельзя. При этом... многие украинские рестораторы сейчас заплачут… правительство платит арендную плату и зарплату сингапурских (только) сотрудников ресторана за все месяцы, когда рестораны закрывали. При третьем уровне опасности, а это почти-что свобода, по сингапурским меркам, не было более золотых времен, чем третий уровень, с самого начала 2020-го - открыли рестораны, можно было сидеть по 2 человека за столом, при условии соблюдения дистанции полтора метра между столами. Затем 5, затем 8, а затем снова 2 – третья волна пришла. При этом разговаривать между столами нельзя, если ты подойдешь к соседнему столику тебе сделают замечание, а то и выгонят, если бузишь. А в Сингапуре не бузят. И алкоголь перестают продавать строго в 10. За все это время мне удалось один раз потанцевать между столами в закрытом на замок баре, хозяйка - тот еще рокнрольщик, но своих гостей она отбирается лично, никого без ее одобрения в бар не пустят. И один раз удалось уговорить бармена сделать мне виски-сауер после 10, но оплата кешем в карман бармена. Это максимальный уровень беспорядка, доступный в этой стране. А так, в 10:00 у вас забирают со стола, из рук и почти что изо рта любое недопитое пиво. 

Недавно обнаружили пару караоке-баров, где все-таки предоставляли вьетнамских хостесс слеш проституток – у них поотбирали лицензии. У баров поотбирали, а вьетнамок просто выперли из страны. Да и вообще несколько раз отбирали лицензии и заведений, где были застуканы люди в количестве больше, чем разрешено на этот момент быть рядом. Если среди таких людей попадется иностранец – у него отберут визу и отправят додому до хати до рідної мати. 

Ограничения по количеству людей вместе распространяются на все, в том числе на домашние посиделки. Когда нас приглашали в гости на барбекю, обязательно уточняли, что будете еще такой и такой с детями итого будет пятеро вместе с хозяйкой. Если будет больше, могут настучать соседи или охранник и у всей компании отберут визу и отправят.. ну вы поняли. 

В бассейне нашего ЖК можно было только 15 человек на огромный 40-метровый бассейн. Охранники с ворот приходили на бассейн и разруливали, гоняли нарушителей, вынимали задержавшихся детей из бассейна и пускали семьи из очереди. При этом, находясь в бассене, надо было все равно держать дистанцию в полтора метра между людьми. Но хоть спасибо, что без маски. На улице тоже можно появляться только в указанном количестве человек. Когда это было два, то чтобы поиграть в парке в бадминтон, мы ходили по два – дети идут сто метров впереди, сзади идут родители по парам.  Несмешная местная шутка про это вот:

Вы спросите, а как все это соблюдать? Ха! Сингапур нанял безработных стюардесс и стюардов, а также прочих оставшихся без работы сотрудников авикомпаний – все самолеты Scoot и большинство самолетов Singapore Airlines грустят на парковке аэропорта Чанги – они их наняли выполнять функцию Social Distance Ambassadors. Кроваво-красные футболки наводят ужас на всех представителей сферы услуг. Они могут подойти и напомнить нарушителям, а если нарушитель в баре, то и оштрафовать бар за такое.  Вот на этой фотке ниже, мы пытались на 65-ом этаже в ресторане (напитки давно заказали и получили) сфотаться вдвоем без масок, но к нам подошел менеджер и вежливо попросил одеть их назад. Мы ведь в этот момент ртом для еды или питься не пользуемся. 

Самое интересное – это пляж. Итак, вы собрались на пляж на острове Сентоза. Нужно, хоть и пляж бесплатный, забронировать место, места ограничены. С утра до часу или с двух до шести. Пляж огорожен – вход через место замера температуры и чекин, после чекина выдют браслетик, как в клубе. 

Места на пляже ограничены в виде веревочных квадратов, сидеть только в них, между квадратами не шастать ни в коем случае. Маску снимать только идя в воду или если кушаешь. У нас на это случай была кучка яблок. Видишь красную футболку – хватаешь яблоко и в рот…. Ох я и нажралась яблок за полдня. Но это лучше, чем иметь характерный загар на физиономии. Ровно в час пляж закрывается и выгоняют всех. 

В два запускают вторую смену – чтобы толпа с толпой не пересеклись, а бесчисленные сотрудники пляжа поимели свой святой ланч-тайм. 

В такие моменты как сегодня, когда у них аж 139 случаев вируса в день, применяются методы массового тестирования. Поскольку отлавливать людей на улице и тыкать им в нос палочкой они пока не научились, они тестируют сточные воды домов. Если в сточных водах этого дома обнаруживаются фрагменты вируса – весь дом обязывают тестироваться. Ну и сотрудники аэропорта, даром что привитые, порта, медслужащие и прочие высокорисковые товарищи – их тестируют дважды в месяц. Вот это у них нос большой будет. 

Отдельного упоминания заслуживает отслеживание контактов. Как только кто-то тестируется позитивным на вирус, его прячут в больницу, у него допрашивают все его прямые контакты за последнее время, контактам звонят и просят сидеть в карантине, всех контактировавших забирают сразу на тестирование, а потом все равно в карантине. Но это не все. Сингапур знает всех, кто прошел мимо тебя ближе, чем полтора метра в любом магазине. Для этого у них есть апликейшн ТрейсТугеза. В каждый магазин и любое вообще заведение, к врачу, на маникюр – ты обязательно открываешь телефон и сканируешь qr-код. Апликейшн включает твой блутус и отслеживает все трейстугезы рядом с тобой. Вместо апликейшна детям и старикам выдают токен и вешают на шею. Они тоже должны его приложить к сканеру перед входом. Ну и температуру меряют. Так что если ты заболел чем угодно с температурой – копец тебе, сиди дома, все равно никуда не попадешь. Без токена или апки не пускают никуда кроме метро и твоего дома. Идешь в гости в другой дом – будь добр, зачекинься. 

Апка полезная, в ней хранится твоя статус вакцинации, твои тесты на короновирус и она также сообщает тебе, если ты прошел мимо чумного в магазине. В этом случае надо сидеть дома и наблюдать симптомы. Если тебе предписали сидеть дома, то ты не можешь даже выйти погулять, и даже не чекинясь нигде – все равно нельзя. Одного дядю посадили за то, что вышел, - отследили по камерам подонка. Заодно очень просто будет сделать разделение общества по цвету штанов.. в смысле по статусу вакцинации… Уже есть правило, что в рестораны будут пускать только полностью вакцинированных – очень легко это будет сделать, только проапдейтить софт, и он будет регистрировать только вакцинированных. Детям исключение, но количество невакцинированных детей на компанию за столом не должно будет превышать 2. Тест тоже покатит, но готов ли ты подставить свой нос на изнасилование ради каждого куска стейка – решать тебе. 

У меня однажды закончился баланс на телефоне и не было интернета – меня не пустили в метро, потому что вход в метро был через торговый центр. Пришлось топать искать топап, чтобы попасть домой. 

Ну и как вишенка на тортик - в сложные моменты второго уровня опасности, а это сейчас, Сингапур закрывается на въезд. Кроме граждан, конечно. Поэтому я сижу курю бамбук через айкос, потому что с моей визой мне нельзя. Кроме визы нужно получить разрешение на влет на конкретный день и подписать бумажки на двухнедельный карантин, а мне пока разрешение не дают. Дают только сингапурцам. 

Многие спросят, а как же права человека? В Сингапуре признают только одно право – право сингапурцев жить хорошо. Самих сингапурцев об этом тоже не особо спрашивают, вариантов высказать свое несогласие и не попасть в тюрьму у них нет: манифестации, протесты и порицание правительства тоже запрещены. Но поскольку правительство страны до безобразия эффективно в достижении этого самого права сингапурцев жить хорошо – желающих протестовать не очень немного. 

Как подметил один коллега, когда я рассказала про пляж, это же где-то сидят люди и придумывают все эти правила. Да, так и есть. Во-первых, Сингапур сильно пострадал от первой эпидемии SARS – атипичной пневмонии – много лет назад. С тех пор у них был план на бумажке разработан и меры подготовлены для мгновенного внедрения А во-вторых, в Сингапуре самая талантливая, наверное, даже в мире госслужба. Талантливые дети попадают на радар правительства лет с 10-ти. Поэтому сингапурцам требуется отдельное разрешение министерства образования на обучение ребенка в частной международной школе. Если ребенок бездарь – разрешат. А за талантливыми детьми следят и по окончании школы правительство спонсирует их обучение в лучших университетах мира, при условии, что они вернутся домой и поработают какое-то время в правительстве. А поскольку зарплаты в правительство ого-го, то временное трудоустройство превращается в пожизненное. Сейчас у них управлением эпидемией занимается кросс-министерский task-force и перед ними, я, конечно, снимаю шляпу. Все эти меры меняются и внедряются так часто и быстро и успешно… Любой, кто когда-либо управлял проектами из больше, чем двух человек, снимет и шляпу и парик и шиньон перед этой командой. 

Мораль этой статьи простая, но тревожная. Не смотря на 80-го уровня планирование, безукоризненное исполнение и полное сотрудничество со стороны населения, Сингапур не смог остановить индийский вариант вируса aka Дельта. Дельта оказалась намного более заразной, чем тот штамм вируса, на котором эту систему откатали до абсолютной эффективности. Вирус зашел с аэропорта, через вакцинированных людей, распространился через детей, которые до этого были вне радаров межминистерского таскфорса. Предыдущий штамм так сильно не передавался и детей не заражал. А тут вот. В итоге Сингапур сражается с третьей волной, которая к нам с вами еще не пришла. Но обязятельно придет. Так что давайте будем бдительны и будем прививаться, ибо будет жопа. У меня все.

Майдан в Бирме

Совсем недавно, одним прекрасным зимним утром 1-го февраля бирманцы проснулись, чтобы узнать: мафия убила комиссара  ночью их правительство было арестовано военными, а министр обороны, генерал Мин Ан Хлейн провозгласил себя главой страны.  Как в игре, только, увы, не в игре. Несколько дней бирманцы ждали, что рассосется само, но нет. Генерал делал вид, что он тут был всегда, арестованное правительство не подавало ни малейших признаков жизни. А мир узнал о перевороте в Бирме через Тик-ток, потому что фитнес тренер в столице страны Найпидо, снимая очередной урок, нечаянно засняла генеральскую колонну с триумфом въезжающую в резиденцию правительства, чтобы там и остаться.

 

Народ медленно охреневал, мировая общественность тоже охреневала, а правительства высказывали свою озабоченность. Все, кто раньше сталкивался с мьянмарской военщиной, знает к какому месту они приложили эту озабоченность. 

Позиция военных следующая: «в октябре были выборы, совершенно очевидно были массовые фальсификации, иначе как демократическая партия Ан Сан Су Чи могла выиграть 80% голосов. Поэтому мы вынуждены взять власть в свои руки в интересах страны и для восстановления справедливости, и проведения честных выборов». В ответ на вопрос, а зачем же отправлять в тюрьму правительство, они выдвинули обвинения: президент страны получил срок за нарушение противоковидных мер во время предвыборной кампании, а де-факто глава страны и нобелевский лауреат Ан Сан Су Чи – за обнаруженные при обыске 6 раций ее охраны, которые должны были получить спецразрешение на импорт и не получили.  С той самой ночи, вот уже два с половиной месяца, их никто не видел и не слышал ни единой новости о том, живы ли они, где они и вообще.

 

Поминают павших. 3 пальца - символ Civil Disobedience movement - сердце  идеологии бирманского Майдана.
Источник фото - IG: Insightmyanmar_revolution   - фотоархив одной храброй бирманки, собирающей свидетельства для Гааги.

Краткая справка№1  о том, кто такие военные. Страна много лет находилась под их диктатурой, вплоть до 2008-го, когда после очередного кроваво подавленного протеста Штаты, Китай и Япония, вынудили военных открыть страну и провести выборы. Что у них в голове? Они защищают целостность Мьянмы. Их рабочая доктрина для промывания мозгов – протесты угрожают государству и народу и мы обязаны его защитить от всех. Что касается высших военных чинов, неподвластных промыванию мозгов  - те, кто знает их хорошо, говорит что они сражаются а) за экономические привилегии ибо понимали, что Ан Сан Су Чи их постепенно прижучивала. Б) потому что или они или их. Говорят, они уже осознали, что если они проиграют, то сядут за все, начиная от гонений рохиндзя, коррупции и заканчивая тем, что творится сейчас.

 

И еще одна краткая справка №2  о том, что такое выборы в Мьянме.  25% мест в обеих палатах парламента навсегда зарезервированы за военными, они просто назначаются. Не зависимо от того, кто победит на выборах, военные контролируют три министерства: армия, полиция и пограничники. Выбирается оставшаяся часть парламента и формирует оставшиеся министерства. Про-военная партия на октябрьских выборах взяла пару процентов, а партия Ан Сан Су Чи, несмотря на медленные реформы и множество вопросов об управлении страной, – 80% от выборной части.  То есть по факту получается, что военные были тут всегда и никогда не уходили, они просто разрешили Ан Сан Су Чи и правительству рядом с ними поработать над экономикой и социальной сферой страны.

 

Справка №3 про кризис беженцев рохиндзя. Весь мир ужаснулся, когда пару лет назад военные разогнали полулегальное население на западе страны и они бежали сотнями тысяч в Бангладеш. (Тут я писала отдельно)  Мы не уставали повторять: это не буддисты гнобят мусульман, это – военные. Они гнобят всех, и мусульман и не мусульман, вообще всех. Так и вышло.

Вот только было неясно, зачем это было делать в 2017-ом. А теперь пазл сложился. Военные обрушились на мусульман, мусульманское мировое сообщество применило максимум информационного ресурса для подрыва репутации страны. Страны, а не военных. И теперь, когда в одну ночь арестовали Ан Сан Су Чи, мировому сообществу ее уже и не так уж жалко, ведь на ней ответственность за страну, в которой гнобили рохиндзя. Именно такой сентимент я теперь часто встречаю в сети. Пазл сложился.

 

Карены бегут от авианалетов бирманской армии 

IG: Insightmyanmar_revolution.

 

Итак, утро первого февраля. Сначала бирманцы поступили по-бирмански и начали молиться, чтобы напасть прошла. Каждый вечер в 8 часов вечера они стучали в металлические кастрюли. Это древняя традиция для отпугивания злых духов и они ежедневно стучали и говорили «Изыди военная хунта, вернись благословенная Ан Сан Су Чи».  Затем они вышли на улицу. Сначала понемногу, а затем вышли все. У них тоже прошел марш миллионов и они, когда полиция выставила кордоны, также вставляли цветы в щиты и просили полицию перейти на сторону народа. Они надеялись, так же как мы и так же как белорусы, что все обойдется и станет все хорошо, если  только протест будет мирным. И также оказались неправы.

 

IG: Insightmyanmar_revolution

Первые жертвы случились очень быстро.  При разгоне демонстрации применили боевое оружие и молодую девочку застрелили насмерть. Тогда вышли на улицы все и везде и начались полномасштабные кровопролития по всей стране, потому что полиция настоятельно не пускает их протестовать и разгоняет при помощи боевого оружия.

С нашей стороны границы все выглядит невероятно безнадежно, им не поможет никто, ни Байден ни ООН, но они продолжают бороться каждый божий день и я искренне восхищаюсь их стойкостью и верой. Те, кто казался мне божьими одуванчиками и мирными буддистами, оказались совершенно бесстрашными и готовы выходить на улицу, даже если надежды победить совсем нет.

 

Очень сложно не проводить аналогии между Майданом и тем, что случилось в Бирме. Есть много общего, даже титушки есть, но также много отличного. И эти отличия, на мой обывательский взгляд, и послужили причиной поражения, как минимум статусом на сегодня.

 

Фактор 1. Бирманцы вышли на улицы везде. В мелких городах, селах, в больших городах и во всех трех столицах: прежней, де-юре и экономической... Они не так мобильны как мы и они не поехали всей страной в одно место. И когда военные начали подавлять протесты – их разгромили легко и просто. Даже если на улицу вышло 10 миллионов людей в 1000 разных городов – это всего по 10 тысяч в каждом. А военных много и они ровным слоем размазаны по стране благодаря сети военных баз. Мы на эти базы натыкались в каждой поездке в сельскую местность. Идешь по джунглям, кусты, пальмы, рис, херак – и колючая проволока.

Жители озера Инле, они живут на воде, передвигаются на лодках и протестуют тоже на лодках. Люди по всей стране стараются показать свою позицию, чтобы армия не имела возможности сказать, что народ Бирмы поддержал переворот и успокоился.  IG: Insightmyanmar_revolution

Фактор 2. Украинцы военнообязанные и как бы мальчишки не ненавидели службу в армии и военную кафедру, но почти у каждого украинца мужского пола есть хотя бы какая-то военная подготовка, опыт обращения с оружием и понимание стратегии и тактики ведения боя. Сооружения укреплений, в конце концов. А бирманцы, божьи создания, каждый из них обязан дважды в жизни побывать монахом и пожить в буддистском монастыре.  Мы – в армии, они – в монастыре. Их мальчишки никогда не держали в руках оружия, окромя рогатки и я не шучу. Рогатка в году у охотников на птиц, крыс и обезьян. В то время как военные в Бирме – это пожизненная профессия, сопровождающаяся очевидной промывкой мозгов.  Исключение – нелегальные этнические «армии» в практически каждой приграничной области по периметру страны, отстаивающие права приграничных этнических меньшинств на свою культуру и представительство в парламенте, а также контрабанду, производство и экспорт наркотиков, тика и драгоценных камней. Но за бытность Ан Сан Су Чи они почти все подписали договор о прекращении огня.

 

Жители штата Качин просят этническую армию защитить их после того, как военные подавили протесты в столице штата и застрелили несколько демонстрантов. IG: Insightmyanmar_revolution

Фактор 3. Майдан как база. Вы же помните эту ночь, когда Майдан пытались разогнать и не вышло? Майдан –  как Запорожская сечь, как республика, как крепость, населенная, огражденная и по-военному охраняемая. В то время как бирманцы выходили на улицу утром большой толпой и шли протестом пока не натыкались на кордон и не происходило столкновение. Но, наверное, построить постоянный палаточный городок и постоянные укрепления в температуре +47 как там сейчас, было бы просто невозможно, он бы расплавился вместе с жителями.

В одну ночь протестующие массово посмотрели Winter on Fire и на следующий день пошли строить баррикады. В какой то момент они начали перегораживать улицы, но эти баррикады военные быстро разбирали.

IG: Insightmyanmar_revolution 

Фактор 4. Права человека и ценность человеческой жизни – это наследие гуманизма, неведомое для Азии. Военные спокойно на глазах у камер пристрелили дядьку, уже лежащего на земле. Другого придушили, он умер прямо на камеру чьего-то телефона. Мьянмарцы снимают и выкладывают. И что?

Когда расстрелы начались на Майдане, кровавые кадры облетели весь мир, Янукович испугался, его кореша испугались, они не хотят в Гаагу, они хотят в Сен Тропе и жить красиво.

А  тут военные ударили и задушили насмерть дядьку прямо посреди улицы и есть видео. Или вот пристрелили 7-милетнюю девочку – пришли арестовывать отца и заодно пристрелили ее. Граната RPG взорвалась и погибли беременная женщина и двое ее малышей. Военные никогда не слышали про Гаагу, про права человека и им совершенно не нужно в Сен Тропе. Им никогда не придет в голову, что их могут посадить за расстрел гражданских во время исполнения своего долга. Они о таком не слышали, они в Азии, тут за такое не сажают. Инстаграм полон видео и фото, но их это не пугает. Им ничего не будет…  если они, конечно, победят.  Они делают вид, что ничего не произошло. Они не реагируют, не размещают экстренные сообщения, не выпускают новостные релизы и не убеждают общественность. Они не в курсе, что так нужно, потому что им навалить. Их официальная позиция - ничего особенного не произошло. Вчера американский посол положил венок на ворота школы, где начались первые жертвы. Через две минуты после его отбытия приехала полиция и убрала венок. Потому что ничего же не было.  

Кроме того, знакомые знакомых, которых недавно остановил военный патруль вблизи Давея, поделились впечатлениями. Говорят, солдаты были очень юные и явно под воздействием веществ. Это бы объяснило такую жестокость.

 

А еще, чтобы помешать массовым протестам, военные отключили  всем мобильный интернет. А каждую ночь отключают вообще весь интернет. Вот уже больше месяца с часу ночи до девяти утра нет никакой связи со страной. В это время, по ночам, военные приходят и арестовывают всех: кто был днем на протестах, кто постит в соцсетях, кто был в партии Ан Сан Су Чи, даже инстаграмных инфлюенсоров за участие в протестах. Тысячи человек пропадают по ночам. Есть много новых интересных правил, например ты обязан подавать список ночующих у тебя дома в полицию. А если полиция пришла к тебе в дом, они проверят телефоны и если найдут фотки с протестов – проследуйте в участок.

И даже вне контекста революции, в стране, где проводных телефонов не было никогда и вся страна полагалась на мобильный интернет даже там, где нет электричества. В стране, где миллионы людей оставили семью и уехали на заработки в Тайланд, Сингапур и Малайзию, мобильный интернет был как воздух.  Сегодня они не могут позвонить своим детям и родителям и узнать, здоровы ли они и живы ли в стране, в которой бушует коронавирус и революция одновременно. Представьте на секунду себя на их месте.

Девочка просит вернуть интернет, потому что ее мама и папа работают в Тайланде и она больше не может с ними поговорить.   IG: Myanmarpics_thandar

 

Что же происходит сегодня, два месяца спустя? Прямо у нас на глазах за последние две недели протесты в Мьянму перешли в гражданскую войну. За 2 месяца протестов военные перестреляли под 700 людей.  Пару человек сожгли, стреляли как будто на охоте – во все что движется и на поражение, стреляли по окнам жилых домов. Их целью было запугать, они хотели, чтобы люди перестали выходить на улицы и вернулись к работе.  Но получилось только разозлить.

Примерно месяц назад годовалой девочку военные выстрелили в глаз резиновой пулей, когда она играла перед домой. Девочка этим глазом больше не видит. IG: Insightmyanmar_revolution 

Люди продолжают выходить на улицы ежедневно, несмотря на убийства, но это больше не мирные протесты – это экипированные кто чем может молодые люди, которые строят баррикады, отстреливаются из огромных рогаток, бамбуковых луков и самопалов. В Янгоне  сожгли дотла два огромных шопинг мола, принадлежащих военным. По всей стране ночью атакуют и поджигают полицейские участки и отдельные отряды военных, забрасывают самодельными бомбами. Уже погибло несколько десятков солдат и оставшиеся ожесточились еще больше. Этнические армии тоже разозлились, их народы попросили у них защиты от кровожадных военных и они начали воевать.  Местами очень успешно отхватывают целые территории у военных. Каренская национальная армия отвоевала пару позиций у военных, праздник был, два баяна порвали.

 

Стало совершенно очевидно, что народ не успокоится. Поддержка протестов против военного переворота настолько массовая, что это нельзя назвать просто «протесты». Это - вся страна против военных. Народ - против армии.

Еще один лодочный протест IG: Insightmyanmar_revolution 

  Отдельно хочу объяснить, почему они не сдаются и почему продолжают выходить под пули. Когда-то мы пытались разгадать, почему полевые сотрудники нашей солнечной компании отказываются надевать шлем и следовать ПДД. Как и многие вокруг. И почему жители деревень ходят ночью по дороге без фонарей и с детьми за руку... Разве они не слышали, что так можно погибнуть? Слышали. НО у каждого своя удача. Если один дядька погиб ночью пьяным за рулем, то для бирманца это совершенно не означает, что с ним может случиться то же самое, если он будет поступать также. НЕТ. С каждым случается свое, даже если они делают одинаковую херню. Поэтому все ответственные за правила безопасности в международных компаниях здесь седеют так рано.

И поэтому, если кто-то умер под пулями, но это не значит, что я умру. Думаю, жертв будет еще очень много. То и дело вижу, что молодые люди пишут: лучше умереть, чем жить в военном режиме. И это не просто слова – поскольку страна жила под военными примерно 60 лет, они знают, какой это мрак и нищета, изоляция страны и никакого, совершенно никакого будущего для этих молодых людей. Они не хотят быть как их родители. Ни образования (военные в прошлом практиковали закрыть на фиг университеты), ни нормальной работы (в прошлом под санкциями не было ни инвестиций и международных компаний) ни свободы слова (сажать журналистов – это было хобби военных, типа вязания крючком), ни свободы перемещения (чтобы покинуть страну, нужно было спецразрешение). И совершенно обоснованно молодежь не хочет вернуться в средние века и тот мрак, в котором пребывала страна до долгожданной победы Ан Сан Су Чи над силами зла. Поэтому война будет продолжаться. И раз мы заговорили за зло, хочется уделить отдельный абзац роли России в происходящем.

Дружба мьянмарских военных с российскими – это очевидный факт, подтвержденный общим оборотом закупки оружия первыми у вторых на 8 миллиардов долларов за последнее десятилетие. В день, когда военные подстрелили 150 человек по всей стране, разгоняя протесты… в этот день в столице был парад, на котором замминистра обороны Роисси поздравил армию с праздником, заверил генерала Мин Ан Хлейна в да-здравствует-мьянмарско-российской-дружбе, а также с любопытством осмотрел «арсенал оружия протестующих». Мьянмарские военные активно обучаются и стажируются в России, а российское оружие давно и активно используется военными для борьбы с этническими армиями. Пару недель назад они с воздуха, с самолетов, с купленных у России самолетов, атаковали деревни в штате Карен. Деревни …  с самолетов. Я про такое только в книжке «Дети герои» про вторую мировую читала. Не знаю, сколько они убили каренских повстанцев, но много погибло просто каренов, никто даже не считает их, просто хоронят. Тысячи людей побежали в лес и в Тайланд, а кто не добежал - роет в лесу укрытия от бомбежек. То же происходит в штате Кайя, Качин и Баго, где армия открыла полномасштабные действия. Фото вот:

Сельские жители прячутся в пещерах от бомбежки. IG: Insightmyanmar_revolution 

Женщины кайя роют землянки в лесу, покинув свои села из-за военных действий. IG: Insightmyanmar_revolution 

Россия вместе с Китаем, говорят, блокируют решения ООН по санкциям. И хотя действие санкций на военных сомнительное, все равно обидно. Китай публично назвал происходящее внутренним делом Мьянмы и призвал полицию (читай, военных) охранять объекты инвестиций Китая от протестующих. Это заявление спровоцировало кровавейший рейд военных в район расположения китайских фабрик.  Сколько погибло неясно до сих пор, потому что трупы военные забирают с собой. И еще  Китай призывает остальные страны ASEAN  не вмешиваться и не давать вмешиваться ООН. Но Китай у нас известный оплот справедливости на планете, так что эта новость - не новость вовсе. А  мьянмарцы пока что сжигают флаги и коментят на русском обидные слова под постами Минобороны России.

 

Я не знаю, как можно закончить этот текст. Не знаю, какова мораль. Не знаю, есть ли у них надежда на помощь. Скорее всего, нет, но я им этого никогда не скажу. Потому что я помню какой был подъем духа у нас.  Как мы проснулись во время Майдана, как подняли глаза и увидели друг друга, какое это было всепоглощающее чувство единства и осознания себя украинцами. Знаю, что они проходят через это прямо сейчас и это прекрасно.   Все что я могу сделать – это рассказать вам о них, о вновь рожденных гордых бирманцах, борющихся за свое будущее.

P.S. Если вы хотите очень сильно понять, как там сейчас, и если вам хватит смелости, можете посмотреть вот этот инстраграм аккаунт.  приготовьтесь к неприкрытой и нецензурированной бирманской реальности.

Тошномобиль идет на Север Бирмы. Гималайский афродизиак, мыши, буйволы и наводнение.

Мы ехали на Север и в тошномобиле сильно укачивало. Мой любимый способ бороться с тошнотой – это отбирать руль у водителя и вести самой. Прежний водитель (ах, мой Вин Зо) любил херачить селфи на фоне меня и отсылать друзьям, типа гляньте, какая у меня телочка за водителя. Однажды нашла его страничку в фейсбуке и узнала много нового о себе и своей семье глазами водителя.  Но уволился он не поэтому.

Однако тут все было совсем подло, тошномобиль оказался на механике, которую водить я разучилась сразу же после того, как научилась лет 10 назад. На заднем сиденье тошномобиля я чувствовала себя коровой, которую фермер везет на ярмарку. Сидеть не получалось вовсе и я лежала  и держалась ногами за потолок. Потому что просто лежать ты не можешь – подбрасывает и сбрасывает, а вот если упереться ногами в потолок – самое оно. Дорога через штат Загайн тоже, конечно, та еще.

Сушится урожай риса

Разведка в штате Загайн проходила не очень гладко. Те регионы, которые по данным правительства  должны были жить в полной темноте, совсем недавно получили электричество и теперь свыкаются с высокими на него ценами. Нам с нашими солнечными панелями здесь делать особо нечего. Из примечательного по дороге попались только небольшие алтари, сооруженные во дворах домов вокруг термитников. Говорят, если во дворе появился термитник - это к удаче. "А также к новому дому", подумала я, вспомнив как у меня термиты съели шкаф, паркет, картину и книжку про Буратино (какая ирония).

Тем временем дорога становилась все ужаснее.  Допрошенные местные указали  нам на город Катха, где точно нет электрической сети и не будет. И мы выехали через горы в Катху. Дорога снова перестала существовать и мы вскоре узнали, почему. Обозначенную на карте дорогу полностью сняли, чтоб построить новую.

Я уже когда-то писала, что дорогу тут строят вручную женщины и дети.  На вопрос почему,  мне отвечают, не моргнув, что так дешевле. Потому что женщинам и детям платят меньше.  А мужчины выполняют квалифицированную работу – водят каток, заливают смолу, командуют.  Женщины и подростки носят в корзинах на голове камни и вручную выкладывают их в форме дороги. Затем камни утрамбовывает каток, высококвалифицированные мужчины заливают смолой и засыпают асфальтом. Дорога готова.

Когда стало совсем херово и ноги устали держаться за потолок, нам пришлось остановиться. И тут мы увидели нечто. Нечто представляло собой здоровенную без опознавательных знаков арку из бревен, а если быть точным  -  из бетонной имитации бревен.  Рядом был очень-очень пугающий монумент в виде летучей мыши.

Мы с Витой и водителем Туном переглянулись и решили, что ехать скучно, деревень нет, электричество есть,  давайте-ка мы свернем в арку с ужасной мышью и узнаем что там за замок Дракулы.

Через какое-то время мы доехали до заповедника. Мне бы очень-очень хотелось тут осмотреться, ведь судя по стенду с фотками,  это как раз то место в мире, где водятся настоящие туканы. А ведь я очень давно хочу посмотреть, как летает настоящий тукан и почем его тяжелое лицо не перевешивает и он не втыкается в землю, как метательный нож.  Тут явно пахнет магией. 

Мы осмотрелись и  чуть выше увидели здоровенную пещеру. 

Дядя на шлагбауме взял с нас деньги за въезд и предложил прогуляться к пещере. Там, говорит, вас встретит моя дочь и все покажет. Вот это да, думаю, неужели в такой глуши есть ученые зоологи, смотрители пещер и вообще. Пока я лезла вверх и рисовала в голове семью хранителей пещер и мышей из  бирманской глубинки, тропинка становилась все круче и вскоре пришлось лезть.  И тут мы наконец встретили дочь хранителя шлагбаума  из клана хранителей пещер.

Она катила вниз по тропинку столитровый мешок говна. Пока я переваривала увиденное, девочка Вита и водитель Тун все разузнали. Итак: 

а) в пещерах живут колонии летучих мышей, и эту землю вместе с пещерами арендовала семья под предлогом заповедника и охраны мышей. Отсюда и памятник-монстр, и бетонная арка на въезде.

б) Они весь год добывают из пещеры мышиное гуано и, когда  накапливается 600 мешков, приезжает машина и отвозит мешки за 500 километров на озеро Инле, удобрять плавучие грядки с помидорами, про которые я уже писала тут.  Больше же не чем.

Водитель Тун идти в пещеру отказался, потому что воняет. Я пошла, хоть и воняет, но дальше порога не зашла, ибо оказалось, что  кроме пары миллионов пищащих ультразвуком мышей под куполом в ней живет еще пара миллионов здоровых блестящих тараканов внизу.

Спускались  мы еще дольше, чем поднимались, с большими передышками.

Хотя низкое небо было  плотно затянуто тучами, все равно было жарко и влажно, как в бане, ну или как в тропическом лесу. Справедливости ради, должна сказать, что топать по тропинке через тропический лес – это кайф. Гигантские бабочки, орущие птицы, цветущие деревья, лианы, ручейки с рыбками и скалы с греющимися ящерицами. Такие моменты хочется фотографировать и ставить на внутренние обои в голове.     

На выезде из заповедника я имела диспут со стадом буйволов. Они торчали рогами, ушами, глазами и носом из лужи красивейшего зеленого цвета и я попросила водителя Туна остановиться в инстраграмных целях.

Буйволы увидели меня и напрягли уши и носы. Мне еще пару лет назад рассказывали, что милые и пушистые водные буйволы - рабочие животные бирманских фермеров - недолюбливают белых. Мы для них непривычно большие и неправильного цвета, а буйволы не в курсе, что у нас эра толерантности, инклюзивности, будь любым  и вообще. 

Я присела  у лужицы, чтобы красиво сфотать. Буйволы замерли, я фотаю. И вот, наверное, я слишком резко начала вставать и тут началось… 15 буйволов в долю секунды начали ломиться из воды. От такой неожиданности я продолжила вставать еще резче и уже по юношеской спринтерской привычке прямо с низкого старта перешла в рывок-забег  в сторону тошномобиля. Увидев мой спринт, буйволы начинают ломиться из воды еще быстрее. И только в процессе бегства я осознала оценила направления движения стада. На самом деле они не нападали на белое чудовище, а спасались от белого чудовища. Все стадо лезло и воды, соскальзывало по глине, падало назад, толкалось и сбрасывало друг друга, наперегонки спасалось  и карабкалось на противоположный  берег  лужи.   Водитель Тун и девочка Вита ржали так, что чуть не выпали з тошномобиля.

Стемнело, а до Катхи было еще далеко, из-за отсутствия дороги продвигались мы медленно. Связи не было уже часа 4, деревень тоже, также не было еды и хотя бы каких-то  придорожных заведений. Только темные низкие горы по обе стороны дороги.  Очень хотелось кушать.

Через какое-то время мы доехали до ананасовых плантаций. Самих плантаций в темноте видно не было. Но вдоль дороги стояли лотки с ананасами, освещенные холдным  противным  светом от солнечных панелей прикрученных к автомобильным  аккумуляторам  - единственный способ включить свет в этих краях.  Ананасы – это еда, и ее можно есть (здесь это не всегда одно и то же) поэтому  мы остановились.  

На подступах к ананасам я столкнулась с роем страшного вида ночных ос, здоровых, черных и совершенно очевидно ядовитых.  Извлеченные сладким запахом ананасов и светом ламп  из этой дикой темной природы вокруг они кружились между светом и ананасами. Вот у кого железное очко, товарищи, – у ночных продавцов ананасов.  Продавцы с железным очком удивились моей бледной укачанной физиономии примерно так же, как и буйволы. В связи с этим кроме ананасов под всеобщее улюлюканье мне также пришлось попробовать напиток из ананасов. Это такая себе сладкая, тягучая, вонючая сорокоградусная самогонка, обжигающая горло и обижающая мои нежные рецепторы. Зато помогла поспать шестой раз за день (а что еще делать в темноте в трясущейся машине без связи).

К десяти вечера мы доползли  до пригорода Катхи и сняли единственную комнату с душем в единственном гест хаусе.

Утром мы все же добрались до Катхи и я снова увидела могучую Иравади в разливе. Вверху по течению, в горах, прошли сильные муссонные дожди и  широченная  Иравади, опорная артерия всей страны, стала просто бескрайней. Перебраться на тот берег нельзя, лодки не ходят и всяческая переправа остановлена. Лодочники боятся не справиться с течением, сидят на берегу и тревожно всматриваются в горизонт, пожевывая бетель. Деревни на той стороне реки оказались полностью отрезаны от цивилизации. Разлившаяся река очень быстро несет мимо меня куски деревьев, кусты, и какие-то грядки зелени по полполя размером.  

Пару недель назад это были поля и пастбища

До ближайшего моста примерно 50 километров по глиняной дороге вниз вдоль берега реки. Я опасалась повторения опыта в штате Шан и не хотела ехать на потенциально размытую горную глиняную дорогу, но и тут меня ждал сюрприз.  Вдоль реки все деревни затоплены, вода только только отошла, и они вернулись домой буквально на этой неделе. 

Это - затопленное село, в котором теперь так ходят друг к другу в гости и за покупками.

Но при этом стоит засуха и бедные крестьяне сидят и ждут дождь, чтобы сажать рис.  Сезон дождей должен был начаться уже месяц как, но дожди выпали выше, а в этих местах не выпали совсем. Вот так может быть затопление и засуха в одной и той же деревне одновременно. У меня тоже в голове не укладывается, но все просто. У них нет системы ирригации, труб и насосов. Потому что не знают, что так можно, и даже минимальных денег на покупку насоса и прокладку системы передачи воды на 1 километр вглубь суши – таких денег нет. Поэтому крестьяне делают все, что в их силах – сидят и ждут. Время от времени делают пожертвования в монастыри и особые явно языческие церемонии по призыванию дождя. Мы столкнулись с одной такой. Очень много людей идут по дороге в нарядных лонжи, поют и танцуют – зовут дождь.  

Моя работа состояла в том, чтобы внимательно смотреть, собирать информацию  и в конце концов принять решение, хотим ли мы тут открыть отделение нашей Солнечной Компании.  С одной стороны – электричества нет. Но с другой стороны – крестьяне сидят без денег, потому что рис не растет. Рис не растет,,потому что дождь не идет. Непредсказуемо как-то как для бизнеса. То ли дело трудолюбивые жители штата Шан, возделывающие каждый клочок земли под  два десятка разных культур, поставившие между горами микро водные электростанции на горные речушки, чтобы качать помпами воду на поля, и выведшие свой сорт риса, не требующий много воды. А здесь в одной корзинке всего два яйца  – рис и сахарный тростник.

В итоге отделение ни в Катхе, ни возле моста мы не открыли. А весь следующий день добирались до ближайшего аэропорта в столице соседнего шата Качин  - в Митчину. Я еще никогда не забиралась так далеко вглубь страны.  Здесь уже не совсем безопасно. В горах по обе стороны дороги живут ганмен – вооруженные люди, клавшие болт на правительство и отстаивающие независимость штата Качин. Правительство время от времени на болт обижается и присылает армию. Армия обижает ганменов, они ее в ответ, время от времени гибнут люди. Но если учесть, что это совсем не обделенный природными ресурсами штат, а граница с Китаем в 30-ти километрах, то  намерения ганменов становятся весьма очевидными. Граница с Китаем полупрозрачная, а вывезти отсюда есть что, и драгоценные камни, и железную руду. А еще  все то, что вырастили или произвели где-то в горах, и что потом разойдется через Китай по миру и будет продаваться поштучно в ночных клубах.
Далеко в деревни мы не заезжали, ибо вечером самолет, а вы знаете, что бывает когда я нечаянно заеду немножко далеко.
    

В общем, я снова улеглась на заднем сиденье, накрылась с головой и притворилась мешком риса, чтобы избежать лишних вопросов на пропускных пунктах. Но неприятностей избежать не удалось, на одном КПП я все же не успела нырнуть и укрыться и военные заприметил мою белую, а на самом деле зеленую,  физиономию.  Если вкратце, то всего часик переговоров, записей в бесчисленных книгах, объяснений, обсуждений и перекрестных допросов моих мьянмарских коллег и мне вернули мой паспорт. А значит я попадаю на самолет, ура.   

Митчина была полна китайцев. А аэропорт полон лавочек с нефритом  - бледно-зеленым красивым  камнем, который никому на хрен в мире не нужен, кроме китайцев, которым он приносит удачу.  Никому больше не приносит, только им. А добывают его тут, в штате Качин. И цена на него определяется исключительно желанием китайцев заплатить прямо сейчас столько-то или нет. Ни  о каком другом рынка нефрита, кроме китайских аукционов,  мне не известно.  

Но нефрит (и еще немного прекрасных камней, которые я за копейки купила прямо в сараеобразном маленьком аэропорту) был не единственным способом заработать на китайцах. Тут же продавали и всяческую народную медицину. Уже, наверное, весь мир знает, что в Китае лечатся и употребляют в пищу самое разное ползающее, летающее и плавающее население планеты. И вот кроме настоек из корня горного женьшеня, ягод, каких-то диких грибов и трав такого же бодрящего действия там продавались еще какие-то странные штуки.  

- Этот корешок, - говорит Вита.

- Нет, - говорю, - это похоже на сушеную гусеницу.

- Да точно корешок!

- У нее лапки и глазки. Только сушеные. Где ты видела корешок с глазками? - говорю я.

- Тогда что это? Хвост? – Вита показывает на кривую сушеную палочку торчащую у гусеницы из задницы.

- Да, это гусеница, засушенная с палкой в жопе. Так и есть.

Поскольку мы с Витой уже успели накатить настойки женьшеня и реальность стала более интересной, мы решили купить нашим коллегам по одной сушеной гусенице с палкой  в подарок. Но тут я снова удивилась.  Цена на сушеных гусениц колебалась начиналась от  15-ти до 50-ти  долларов за гусеницу. Продавец настаивал, что это – невероятно ценное лекарство, известно во всем мире и помогает от всего. Мы таки купили ей одну гусеницу  с палкой  - настойка женьшеня в голове требовала компании. Когда действие настойки прошло, мне стало интересно, что же греет мне карман и я так и загуглила -  “гусеница с палкой в заднице лекарство Мьянма». И, не поверите, нашла огромное количество информации, начинающееся со  статьи  «Гималайская виагра» и «Самый дорогой гриб в мире».  

Китайский кордицепс и правда какое-то универсальное тонизирующее средство, которое я знаю давным-давно и даже когда-то хотела купить бабушке жутко дорогой курс настоек из этого дела. А оказалось, этот гриб прорастает в  гусенице, убивает ее и растет дальше из земли. Ничего меньшего за 15 долларов штука я не ожидала. В Непале его однажды обнаружили пастухи, заприметив очень  возбужденных после съедения этой штуки яков. И с тех пор кордицепс бодро охраняет китайские потенцию и долголетие.

Инстаграм предложил нам с Витой зачекиниться в Китае, ведь до границы 30 километров и отсюда видно китайские Гималаи. А в другую сторону лежит Нагаленд – таинственная территория мянмарских нагов – очередной малочисленной и в прошлом немного опасной (намекаю на каннибализм) народности. Я вздохнула, сколько же еще всего там интересного без меня  пропадает,  и пошла  на  посадку в Янгон.

Просто командировка в Шан, где растят опиум и стреляют палками. Не обязательно одновременно.

В течение первых 15-ти минут после приземления в штате Шан я понимаю, что все три года я все делала не так. Это всего 50 минут лёту от нашего болота и тут совсем не влажно, дует ветер, можно носить джинсы (господи, впервые за три года), здесь не липкий воздух. И тут горы.

Мне в Мьянме вообще крайне не хватает природы.  Даже доктор так сказал. Надо на природу, говорит. Но Янгон – это дельта реки Иравади и вокруг нас такая природа, что если не съест, то надкусит, а скорее высосет. Болота, рисовые поля, москиты, пиявки и змеи. Ну и, конечно, множество красивейших птиц, стада орлов, косяки цапель и множество цветной мелочи. Но в итоге, пока ты отвлекаешься на птиц, снизу тебя все равно едят и высасывают. Они работают в паре.

За природой и свежим воздухом я летала куда угодно: на Бали, на тайские острова, на вьетнамские острова и даже, время от времени, в Украину. А тут вот оно все, в 50-ти минутах лета на север на самолете с пропеллерами.  

Я ж говорю, все три года я все делала не так. А тут я даже нашла винодельню, где старый немец уже лет 20 выращивает шираз и остальные выжившие сорта, собирает по два урожая в год. Вот только листья нужно обдирать, потому что сами они не опадают и, наверное, приговаривать "Кажется, осень собирается...". И убедительно так, чтоб виноград поверил. А то тут тропики, знаете ли.  

Шанские горы торчат невысокими длинными хребтами, а между ними – пахотные долины.   Здесь растят кукурузу, рис, имбирь, турмерик и бамбук (сам растет), а все эти культуры славятся своим истерическим салатовым цветом, достойным лайка Билли Эйлиш. На фоне оранжевой земли и очень синего неба получается невероятно инстаграмный регион.  

А переезжать между долинами через хребты – это вообще что-то. Ты проезжаешь через облака мимо чайных грядок на вертикальных склонах, мимо джунглей  цвета Билли Эйлиш и полей диких гладиолусов.  

Мы прилетели самолетом, в связи с чем и мультиварка, и походный холодильник с йогуртами  были оставлены в Янгоне и во второй половине рабочего дня наступает голод. По случайности в этот момент мы оказываемся в деревне, промышляющей  выращиванием авокадо.  

и здоровенных авокадовых гусениц

И не смотря на то, что Шан – относительно туристический регион,  многие села видели белое лицо впервые. Это народность Па-О и по-мьянмарски они говорят с трудом. Поэтому когда я начала клянчить у местных продать мне пару авокадо ибо кушать хочется, переговоры зашли в тупик. Не поверите, но я уже могу сама сказать по мьянмарски: «Где у вас тут можно купить авокадо, потому что очень кушать хочется. И авокадо такой, чтоб скушать сегодня, а не через неделю». Однако тут мои навыки не помогли и я даже обиделась. Жители деревни Па-О пошумели в ответ и принесли мешок с 10-ю килограммами зеленого манго. Не так пошло все. Не пару штук, не авокадо и не спелый. На этих строках все те, кто живет и работает в Мьянме, должны начинать плакать, ибо это наша реальность. Заказал в ресторане попить, а тебе хуяк  – мешок зеленого манго. Попросил сделать отчет по динамике цен у конкурентов, а тебе … ну в общем вы и сами догадались. Поскольку отказаться нельзя, мы грузим мешок манго в багажник к нашим солнечным панелям и всю следующую неделю я ставлю индивидуальные планы по поеданию манго водителю Туну и девочке Вите (на самом деле Уи` Йи  Аун), которая сопровождала меня в этой поездке. Я уже писала, что некоторые сорта манго имеют свойство пахнуть кошачьей мочой сильнее, чем сама кошачья моча. И не раз моя ущербная кошка Чуча подвергалась незаслуженным гонениям, прежде чем выяснялось, что кто-то прикупил домой манго. Можете себе представить, как пахнет мешок манго в нашей машине.   

Чаще всего иностранцы попадают в штат Шан ради озера Инле.  Инле - вторая по посещаемости туристическая достопримечательность  Мьянмы.

И тут, в этом туристическом по мьянмарским меркам регионе, буквально за спиной у туристов, с обратной стороны озера, я стала свидетелем совершенно никем не описанного действа. За все три года тут (кроме того, что я не знала, что где-то можно носить джинсы)… За все три года в Мьянме я не слышала, чтобы люди стреляли палками с примотанными  фейерверками на дальность в благотворительных целях.  И поскольку эта херь пока никем не описана, я возпользуюсь своим правом дать ей название, чтоб каждый раз не писать палки-фейерверки и тд.. Пусть они будут ФЕЙЕРПАЛКИ.

Поскольку наша задача - допросить максимальное количество местных жителей на предмет их потребностей в электричестве, увидев толпу на поле, мы останавливаемся и вливаемся. Судя по потерянным лицам моего водителя Туна и девочки Виты, они такое созерцают тоже впервые. Около получаса у нас уходит на то, чтобы понять, что же происходит, почему все ходят с длинными палками (но мы же уже знаем, что это фейерпалки) в сумках, что это вообще за сборище, почему кричат и зачем им лак для ногтей.  

Вот что удалось узнать. Жители нескольких деревень собираются вместе, сбрасываются по 5 долларов, победитель получает половину, а вторая половина идет на финансирование строительства школы в селе.

Участники получают карточку с номером и в соответствии с номерами выставляют свои орудия. Можно выставлять больше чем одну фейерпалку, но за каждую спортсмен платит  отдельно. 

Спортивный снаряд, aka фейерпалка выглядит как длинная бамбуковая палка, к носу которой привязан небольшой фейерверк. Палка немного задекорирована изолентой, чтоб отличать одну от другой, и установлена в бамбуковую пусковую установку. В пусковой установке есть прицел, которые работает при помощи  транспортира и баночки лака.

Все это происходит на здоровенном рисовом поле, длинной не меньше 500 метров. Жюри отбывает в тот конец поля и рисует круг. Спортсмены - фейерпалочники должны попасть в этот круг своим снарядом. Они целятся, двигая баночки лака поперек транспортира. Наступает момент истины. Судья по рации называют номер фейерпалочника и вызванный спортсмен подходит и сигаретой, чем же еще, поджигает привязанный к носу палки фейерверк, фейерпалка стартует и улетает  в небо. Иногда фейерверк ведет себя не так, гаснет или разворачивается. И это, кстати, полностью объясняет, почему на этом богоугодном мероприятии не было ни одной женщины.  Потому что женщины хотят жить дольше. 

Мне это стало хорошим уроком, ведь в какой-то момент я уже стала зазнаваться. Я тут три года и все знаю и вообще скучно жить. Но фейерпалки вместе со всем тем, что происходило потом стали для меня отличным освежителем восприятия.

Да и само озеро Инле я, оказывается, совершенно зря презирала. Не смотря на то, что это одно из самый раскрученных и попсовых направлений в Мьянме, количество туристов тут в сотни раз меньше, чем в любой другой достопримечательности Юго-Восточной Азии.  

Здесь ты берешь на прокат лодку и помимо самого озера, гор, неба и птиц, которые итак инстаграмны до безобразия, ты видишь еще и огромный построенный на воде поселок со всякими промыслами. 

Лично я оставила кучу денег в серебряной мастерской, где при тебе льют серебро, смешивают с медью, куют, вытягивают и делают очень особенные и ни на что не похожие шанские украшения. Вот некоторые из них.

На озере стоят не только дома, но и овощные грядки. Озеро славится своими помидорными садами. Из водорослей формируются ряды, крепятся к дну при помощи бамбуковых шестов, и на получившиеся длинные островки-грядки высаживаются помидоры.
  

Поливать их не надо, удобряют их прямо тут, а собирают тоже с лодок.  Мешки и мешки  зеленых помидоров (да они едят их зелеными, не спрашивайте) уходят куда-то в сторону Янгона.  

Мне как экологу в прошлой жизни, сложно не задумываться о том, какой огромный ущерб наносят экосистеме заповедного озера эти грядки, в первую очередь удобрениями.  Равно как и выкос лотосов для изготовления шарфов о котором я уже писала тут. Но кто я, чтобы их осуждать.

Затем было село, где женщины носят на голове воду из-под горы, а мужчины строят новый храм, но и об этом  я уже писала. 

А еще были чайный городок, где женщины Па-О сушат чай вдоль дороги. 

А на перевалах продаются горные апельсины - гибрид мандарина, апельсина и банки с косточками.

А на обратном пути мы заблудились в горах. Гугл, надо сказать, тот еще халтурщик. Дорога, которую он совершенно незаслуженно показал на карте, закончилась через полчаса и началось то, что наш водитель Тун будет вспоминать до конца своей жизни. Дождь, горы, отсутствие связи, полная темнота и дорога из скользкой глины, на которой машину носит из стороны в сторону и засасывает в ямы. Едешь чуть медленней – застрял в луже, чуть быстрее – развернуло на 90 градусов и едешь боком. Тун жал на педаль газа аккуратно, как на сосок девственницы, а в темноте за окном наверняка осталось несколько обрывов, про которые мне лучше было не знать. И, наверняка, еще пара полей опиума, которым промышляют местные фермеры. С опиумом тут вообще отдельная история. Однажды читала итог работы одного NGO, занимавшегося переубеждением крестьян перейти с выращивания опиума на, к примеру, бананы. Фермер попробовал и сказал, что выращивая опиум  он получал в разы больше (как неожиданно), а тут совсем гроши. Херня какая-то эти ваши бананы, сказал фермер и снова засеял поле опиумом. 

Когда, спустя несколько часов, мы доехали до асфальта, водитель Тун вышел из машины и долго курил.  Мне до сих пор кажется, что он знает намного больше  меня о том, что было на той дороге, но молчит.

Мы учимся на ошибках и в следующую поездку арендовали полноприводный пикап, вошедший в историю как тошномобиль, но это уже следующая история.