Жить в тропиках

Жить в тропиках - это весело.

Когда проснулся утром, сонно потопал на кухню, чтоб выгнать жабу. Разведка донесла, что третья за неделю жаба мечется по кафелю и выгнать ее нужно до того, как проснулся Грин Пис в детской и ее усыновил. По дороге на кухню отметил свежую кучу гамна в коридоре. «Мы слишком хорошо кормим наших гекконов», - отметила разведка.  Вот уже которую ночь подряд эта бледная тварь зависает на потолке ровно в центре коридора, чтобы сбросить мину в самом центральном месте квартиры.  Словил жабу, депортировал на террасу. По дороге жаба обильно обоссала руки, матюкнулся, пошел в ванную мыть руку, вступил в гекконово наследие, снова матюкнулся и помыл заодно ногу.

При ближайшем рассмотрении террасы обнаружил, что вымытая вчера поверхность усыпана мелким горохом. Предположительно горохом некрупной летающей козы, которая, в соответствии с гипотезой, прилетела ночью опылять молодой манго. В том, что горох рассыпан с воздуха, сомнений нет. «Если коровы будут летать, мне в космосе делать нечего», как говорил Зеленый.   Матюкнулся, но вечером будет дождь, все смоет.

Затем нужно оценить ущерб на кухне. Во-первых, ночью кошку снова тошнило сверчками, надо убрать и захоронить останки.  Во-вторых, экспедиционный корпус муравьев ночью захватил Голанские высоты и осадил раковину. Отбил атаку супостата тряпкой. В наше отсутствие муравьи сильно нарастили боевую мощь. Уезжая на каникулы мы побрызгали ядом весь внутренний и внешний периметр обороны. А приехав, застали муравейник (в прямом смысле, прям горка) в самом центре гостиной. Враги сделали подкоп из безопасной точки вне отравленного внешнего периметра прямо в беззащитный непротравленный центр штаба.  

Фото вражеских формирований, откручивающих крышку бутылки с медом. by Alex Dyl

Пошел в утренний туалет поздороваться с водомеркой. Она живет в унитазе и очень весело прыгает, когда смываешь воду. Потопить ее не удается. Хотя понимая, сколько всего она про тебя уже знает и что видела, ее хочется извести как свидетеля.

Открыл окно - перепугал птичек-истеричек в кусте бамбука на террасе. Бамбуковые птички- истерички ободрали соседнюю террасу, с каждым полетом унося с собой узенький листик длинной в 7 таких птичек, и свили в бамбуке сферическое гнездо. И каждое  утро появление твоего лица в окне вызывает новый приступ «О боже! Тут кто-то есть! Давай покричим и полетим»! А бамбук надо вырубать пару раз в месяц, иначе он захватит территорию, заключит пакт о ненападении с муравьями и разделит с ними угодья.  Толстенная бамбуковая поросль растет со скоростью метр в неделю, поэтому топор – необходимый атрибут жизни в тропиках.

Пошел в шкаф за одеждой – потревожил термитов. Они поорали-пощелкали на тебя, пока ты проверил, не сожрали ли за ночь деньги в сейфе и обувь в коробках.  Затаил на них обиду и запланировал массовый небуддийский акт, включающий баллон массового поражения и другие преступления военного времени.

Каждое утро тебя будит хохлатая птичка (в шесть, сцуко утра). Очень красивая, но орет падло, как раненый лось. Первые полгода, это ми ми ми, а теперь уже хочется уебать ее голодной кошкой Чучей, которая услышав, что утро уже началось и все уже орут, тоже прибегает поорать.

Вот уже пару недель, как не стало Компотика – невъебенных размеров кузнечика, усыновленного Грин Писом по недосмотру родителей. Он продержался на стене и на цветке почти неделю. Знал, что чем меньше шевелится, тем дольше проживет.  И все же почил он в бозе тем же способом, что и остальные, - как только он достаточно сильно пошевелился, его в этом общем цирке заметила кошка Чуча и съела. Останки Компотика – то ногу, то крыло до сих пор выметаешь из разных углов. Грин Пису было сказано, что Компотик улетел к деткам. Бедные сироты.

Кошка Чуча съедает примерно половину нелегалов в нашем доме, так что нам достается только часть. Иногда мы с ней охотимся на пару. Она приходит и говорит: «Мама, подними пакет, я там съем.»  Я залажу на стул, с него поднимаю пакет и стараюсь не смотреть на торжество трофической цепи, мало ли кого там едят. А вдруг таракана.

А вечерком вышел из ванной и почти наступил на змею. Мелкую, не страшную. Она называется blind snake и живет в канализации. Но иногда заходит в гости из концептуальной дырочки в полу,  на которой строится вся местная система водоотвода. Позвал разведку с топором, совершил небуддийский акт, пошел спать.

Менее приятные змеи тоже недалеко, вчера прям из-под террасы выловили внушительную змеюку (надеюсь, хоть не кобру)  и выловили ее яйца. И снова карма не в порядке, ибо душегубам на молодую мать настучал ты, после того как судьба свела вас на ступеньках твоей квартиры и вы оба отложили промышленную партию кирпичей.

Вот так из борца за живую природу с дипломом Могилянки ты за пару лет превращаешься в убежденного  борца с живой природой.  И это, заметьте, мы живем не в частном доме, это просто квартира на первом этаже в закрытом заасфальтированном городке, где ловят змей, увозят собак, раз в неделю все поливают инсектицидами, моют тротуары хлоркой и выстригают джунгли.

Но есть много ми-ми-ми в этом всем.  Вот вчера, вынося в четвертый раз за день мусор, чтоб не достался мелким рыжим ублюдкам,  обнаружил  двух наноптичек,  в обнимку ночующих на наших цветах.  

А сегодня зацвел редкой окраски лимонный лотос.

 Жить в тропиках - это смело и очень  весело.   

Как за две недели на Бали сделать все, что мама не разрешила бы.

Когда ты полтора года провел в Мьянме, отпуск должен длиться долго - дольше, чем маникюр. И он должен быть наполнен правильным кипишем, вином и вкусной едой.

Открыли мы последовательность, которую бы мама не одобрила, арендой  праворульной машины. Движение левостороннее, но кто в Мьянме водил, тот в цирке не смеется. Водить по левой стороне оказалось не сложно: протер стекла – повернул, протер стекла – повернул (поворотники и дворники поменяны местами).  Значительно сложнее оказалось  водить по козьим тропам, которые тут идеально заасфальтированы и выдаются за дороги. Я сдалась на второй раз и больше за руль не села.

Залезть на активный вулкан

И поскольку мы за всякий кипиш, прежде всего хотелось посмотреть на извержение Агунга. И очень расстроились, когда девочка в отеле сказала, чтоб мы не волновались, вчера утром она ясно видела вершину Агунга и не было уже даже дымка. Мы опоздали (((  

Но зато открыли дорогу на сам вулкан. Мы нашли по карте как подъехать поближе к кратеру и двинулись в путь. Потом, правда, часть дорог оказались потоками остывшей лавы, которые сверху выглядят как дороги. В самой высокой точке из доступных оказался небольшой храм, в нем как раз проходила церемония - ритуал по умиротворению горы. Горы для балийцев священны, их религия – смесь индуизма и до-индуистского культа природы и предков. Теперь все это смешалось в удивительный яркий клубок ритуалов, празднований и жертвоприношений.

Дорогу наверх открыли совсем недавно, как раз для проведения этой церемонии. Оказалось, что пол в храме – это утоптанный вулканический пепел, а вокруг стоит выжженный лес. Тишина такая, что слышно топот мурашек по коже. Таким должен бы быть Мордор. Птиц нет, цикады не жужжат, серые деревья контрастируют с только-только отросшей снова изумрудной зеленью папоротников, черный с желтым храм, сизый пепел, тихая молитва и звон колокольчика на церемонии. Храм огибает поток застывшей лавы, он прошел мимо. 

Вот тут отчетливо видно застывший поток лавы. Мы его с воздуха приняли за дорогу.

- Лава текла аж до моего дома, прямо рядом с деревней поток проходил, - сказал гид Вайян и показал на горизонте свою деревню. Пришлось эвакуироваться вон в ту деревню, и показал за горизонт. Он уже давно сидит без работы – до извержения он водил ночные туры на Агунг, туристы шли встречать рассвет.

- А сколько  до вершины?, спрашиваю.

- Это смотря, кто идет. Если немцы или французы – три часа, если индусы или китайцы – то шесть.

Мы тоже передвигались темпом индусов, потому что наследник ведрами собирал образцы утрамбованного вулканического пепла. «Обработка образцов» состояла в последующем размазывании ведра вулканического пепла по террасе отеля. Лабораторию по обработке образцов отмывали полдня всем составом.

Научиться серфить

Серфинг мне всегда казался чем-то страшноватым, супер сложным, но крайне притягательным. Романтизированный кинообраз серферов  - подкачанных, загорелых, блондинистых и обязательно красивых парней и девушек с логотипом Rip curl – ну ооочень привлекателен. Казалось, что вот все, сейчас возьму доску в руки, и все остальное само подтянется, включая ягодицы. И начала, конечно же, с шопинга в огромном Rip curl store. Затариться брендовыми шмотками до того, как даже попробовал заниматься этим видом спорта – что может быть разумнее.

Нам порекомендовали начать с двумя местными ребятами, одно занятие 37 долларов, и встаешь на доску в первый же день. И только потом узнали, что двое братьев, Кадек и Вайян, открыли и зарегистрировали свою серф-школу и мы являемся почетными студентами ЕбалиСерфШколы.  Клянусь, так и называется. Потому что Е значит вода.

В реальности курс серфинга оказался в большей степени курсом гребли. Сначала ты много гребешь, чтобы выгрести туда, где ловят волну, потом гребешь, чтоб ее поймать, потом йюхуу проехал на ней 10 секунд, а потом упал в стиральную машинку, вынырнул и гребешь, чтоб не попасть в следующую стиральную машинку, не успел, попал, покрутился, вынырнул, гребешь, выгреб в канал, где нет волн и снова гребешь на посадочную станцию. Итого получается: гребля, гребля, йюхуу, стиралка, гребля, стиралка, гребля и все, цикл замкнулся. Иногда в цикл еще включается получить по голове своей или чужой  доской в процессе стирки или ебнуться частью тела об риф. Но это редко. В итоге еще никогда в жизни пиво на пляже не казалось таким заслуженным, как после двух часов вот этого цикла. И все же осознание себя серфером, пусть и начинающим, - очень приятное ощущение. Скажешь себе: «я – серфер» и сразу химическое вознаграждение в мозг впрыскивается.   

И вот спасибо дрону и Alex Dyl, видеохроника того, что ждет и вас, если вы тоже решите стать на доску. Мила против Океана, 1:10 в пользу последнего.

Наследник же, тем временем, занимался сбором образцов кораллов на маленьком пляжике Padang Padang возле серф-спота. В отлив тут обнажаются скалы и вход в пещеру с летучими мышами и тот, кто не серфил, помогал младшему со сбором образцов. У нас вообще вся поездка прошла под знаменем сбора образцов. И чем больше масса и потенциальный ущерб от образца, тем он ценнее.

  

Пожить с китайцами

Один из наших отелей, не смотря на название  Swiss, оказался Гонконгский и мы об этом узнали  по отсутствию четвертого этажа. Давным-давно мне кто-то рассказывал, что у японцев и китайцев "четыре" - мерзкая цифра из-за созвучности со словом смерть. И поэтому они имеют третий этаж и затем сразу пятый. Если подумать, это достаточно драматично.

- Мама, сколько взять круасанов?

- СМЕРТЬ!

…или..

«Чтобы испечь паску, возьмите три стакана муки, столовую ложку соды, стакан сахара и СМЕРТЬ яиц!»

..или..

- Мальчик, сколько тебе лет исполнилось?

- СМЕРТЬ!

В отеле почти никого, кроме китайцев, а они немного похожи на русских туристов из анекдотов, но в целом, кроме курения в лифте и везде и исключительно китайской еды на завтраке, никаких неудобств.

Поохотиться на дельфинов

На севере острова почти нет инфраструктуры, там нет волн для серфинга и вообще мало достопримечательностей, но зато там есть а) спокойствие и б) дельфины. Охота на дельфинов происходит на рассвете. Под охотой я, конечно же, подразумеваю фотоохоту. В отличие от многих других азиатов, жители Бали относятся к своей природе скорее как к активу, чем как к ресурсу.  Любят, берегут и уважают.  Наверное, поэтому тут так хорошо.

До рассвета надо притопать на пляж, найти своего капитана. Капитан тут именно капитан, должность почетная, а не просто какой-то лодочник. Потому что чем лучше твой капитан, тем больше дельфинов ты увидишь. Итого перед рассветом в море выходит порядка шестидесяти забавных лодок, похожих на водомерок с трубами для баланса с каждой стороны. И начинается гонка. Все лодки-водомерки наперегонки идут в  место, куда дельфины приплывают завтракать.

Сначала  - волшебный рассвет в море, а потом – гонки. У каждого капитана есть смотрящий, он внимательно следит за конкурентами.  Если видит, что кто-то из других лодок резко рванул с места, дает сигнал капитану и все гонятся в одну сторону, скорее всего там дельфины вынырнули. А капитан и сам высматривает дельфинов и пытается предсказать направление движения стаи.  

Дельфины вскоре разбиваются на несколько групп, как и их преследователи. Они появляются над водой раз в пару минут, чтобы вдохнуть, глянуть на преследователей, матюкнуться на дельфиньем и нырнуть назад за рыбой. А косяки рыб летают над водой, пытаясь спастись от поедающих их дельфинов.  

Заплатить денег за фотографию с воротами

Дорога с Севера на Юг острова - сама по себе большая достопримечательность и на ней есть очень много чем заняться. Кроме невероятных гор и джунглей, там есть поля голубых гортензий, озера, клубничные террасы – вот прямо террасы с таааакой вкусной клубникой, мы пожалели, что взяли не ведро. А кроме этого возле Handara Golf resort стоят красивенные старые ворота. 

Вообще таких ворот тут много, но именно эти с таким видом на горы, что мы даже заплатили охране 2,5 доллара, чтобы с ними сфотаться. Мне кажется, это - самые инстраграмные ворота на острове и доход от их фото  - это немалая часть прибылей этого гольф-клуба. Говорят, внутри тоже красиво. Туда можно сходить на организованное чаепитие или на ланч, но нужно заплатить тем же охранникам.  

Пообщаться с параллельной реальностью

К бултыхающемуся на тренерском серфе наследнику подплыл восьмилетний Матвей из Москвы. Матвей – общительный мальчик и поделился сразу многим. Рассказал о том, что он мечтает построить парк развлечений с такой игрой,  в которой будет одна команда русских и одна команда иностранцев, но убивать людей в это игре нельзя будет  – только захватывать технику. И территории, подумала я.

- А почему, - спрашиваю, - не поделить команды по другому: на красных и зеленых, на четных и нечетных, почему по национальности?

- А как же, - отвечает Матвей, - они будут между в однй команде разговаривать? У нас то, в России, не все дети любят английский язык, потому что не любят Англию.

- Англию за что? - спрашиваю.

- Потому что Англия напала на Россию и хотела забрать Сибирь, - говорит, - мне так бабушка сказала.  

И о том, что Советский союз был хороший, но с ним произошла халепа какая-то. И про вторую мировую поговорили.

- Кто войну выиграл? - спрашиваю

 - Россия!

- А кто такие были союзники?

- Ну, наверное, Украина была союзником, но она быстро сдалась, потому что была не готова.

Остаться в отеле и набухаться

Это вообще обязательная часть программы пребывания в Убуде. Когда туда едешь, то сперва непонятно, чем там заниматься, океана нет - городок в центре острова. А потом прибываешь на свою виллу, снятую за смешные по мьянмарским меркам деньги и понимаешь, что никуда не пойдешь. Есть что-то волшебное в том, как они обустраивают пространство. Эти небольшие бассейны, фонтаны, кусты, кусты и еще раз кусты, неожиданные статуи с дырками под цветы.

Вот это моя любимая. Эта скульптура Милы, которая собирается на работу, настроение не очень, но сережки одела и вроде ничего. 

Я такой естественности в организации территории не видела ни в одной другой стране. Твой отель это одновременно немного джунгли, ботсад, скульптурный парк и гнездо. И в нем с одинаковым успехом можно и пить мохито возле бассейна, и стоять собакой мордой вниз на лужайке, и бесконечно кормить рыб в фонтане. 

И это такое благолепие и дольче фар ньенте, что даже мое полупрофессиональное шило в заднице не справилось и мы остались в отеле. А наследник был в равном восторге от того, что можно без ограничений торчать в бассейне и кормить рыб. Кормежка рыб вообще оказалась универсальным детепоглощающим занятием и человеку, придумавшему продавать рыбью еду детям, нужно выдать орден Золотого Мохито.    

Кстати о набухаться, совершенно неожиданно местное розовое вино Hatten оказалось весьма питким. Белое нет, а вот розовое, вот в такой бутылке, такое удачное, что мы даже с собой привезли. А сколько выпили на острове можно посчитать только по кольцам на печени.  

Залезть в дикий водопад

Водопадов на Бали множество, очень много популярных и туристических, но мы вычитали про большой, красивый и дикий и стремительно устремились. Отъехав от перенаселенной Куты, мы в основном передвигались по малопопулярным, но от этого не менее красивым местам и хотелось продолжить в том же духе.  Самый дикий водопад возле села Padangbulia найти оказалось непросто, гугл его знает под именем Air Terjun Padangbulia, но тогда мы этого не знали.  

Этот самый дикий водопад, однозначно, еще и самый скользкий водопад. Это было двести ступенек и потом полчаса ТАКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ! Оказалось полчаса активных попыток не наебнуться, можно приравнять в двум часам плаванья, пяти часам ходьбы и суткам умственной работы, моей.  А это мое самое трудозатратное селфи в истории. 

Я тут изо всех сил стараюсь не наебнуться, и это видно невооруженным глазом, а наследник на фоне  собирает очередные образцы на радость сотрудникам отеля, которые как раз заканчивают убирать лабораторию от вулканического пепла.

Нырнуть к гигантским скатам

Если переживешь часовую поездку на скоростной лодке до острова Нуса Пенида и не обрыгаешь все вокруг, потому что лодка каждые 15 секунд зависает в воздухе после очередной четырехметровой волны, то нужно плюхнуться в аквалангом прямо в сильный прибой и затаиться на дне. Через 10 минут появятся манты – огромные, трехметровые черно-голубые скаты, на вид бархатные, дружелюбные и они совершенно не собираются тебя есть. 

Фото не мое, а мальчика с лодки. Но на фото я, справа, тесть сверху. 

Они медленно-медленно летят под водой, терпеливо уворачиваясь, чтобы не дать тебе ткнуть пальцем в их бархатное крыло. Очевидно, с аквалангистами они смирились и относятся как к необходимому злу: полчаса кругов между булькающими придурками и наелся планктона на целый день.  

Фото того же мальчика с лодки

Нырнуть в подводную пещеру и встретить оленя

На Бали самый красивый дайвинг в мире (в моем мире из 11-ти погружений). На севере возле острова Менджанган совершенно волшебный риф, с огромными древовидными кораллами.  

Там я впервые увидела морскую черепаху, она поздоровалась, попозировала для фото и убыла. И еще встретила морских звезд терновый венец, которые поедают риф совсем как в фильмах с Дэвидом Аттенборо. И местные дайв-мастеры регулярно ходят на сборы этих  богомерзких созданий, чтобы те не подъедали их активы.  Тем временем я пошла нырять в пещеру. Мне кажется, я могу набрать с десяток фильмов ужаса, где сюжет начинается с фразы: Там есть такая подводная пещера, и совсем не опасная, а не нырнуть ли нам в нее…  Поэтому заплывать было страшно, но ооочень красиво. Тут придется поверить мне на слово, потому что флешка с подводными фотками была спрятана в самый надежный карман рюкзака, а затем найдена на дороге сразу после того, как по ней проехал мотоцикл. И поэтому мир не увидит то, что увидела я в пещере. А именно электрическую устрицу - такую мягкую маленькую хрень, пускающую неоновые огни рядами, как елка. Никакой Жак-Ив Кусто меня об этом не предупреждал, поэтому я сильно булькала от удивления.  

А выныривая на сам остров ты встречаешь оленей. Это заповедник и непуганые олени выходят в дайверам, чтобы обсудить перспективы получить что-либо пожрать и неприкрыто наслаждаются произведенным эффектом неожиданности.

Подраться с обезьяной

Возле Убуда есть Monkey forest, кусок старого красивенного леса с храмами, мостиками и подвесными дорожками. 

Он однозначно достоин визита и мог бы быть волшебным местом для прогулок, не будь он настолько Monkey.  В центре есть старый храм и это место выглядит как иллюстрация к Маугли и, начиная с этого места, я начала понимать Каа.  

Одна макака меня укусила при попытке покормить бананом менее уважаемого члена сообщества. А если они заподозрят, что ты утаиваешь бананы, прыгнут на голову и будут рыться в твоей сумке, пока ты не сдашься.

А вот в храме Улувату (не ходите сюда) обезьяны значительно вреднее. Это богомерзкое существо содрало с меня мои героические прошедшие огонь, Мьянму и медные трубы Рэй Бэны и сожрало. 

Затем у нас с ним была небольшая стычка, на моей стороне была правда и бутылка, на его стороне наглость и зубы. Очки я отвоевала, но к тому моменту от них откусили дужку и выкусили стекло. И отныне я отказываюсь признавать теорию о происхождении человека от обезьяны. С существом, которое жрет рэй бэны у меня не может быть ничего общего.

Попить пиво на головокружительном утесе

А если вы послушаетесь совета мудрого Каа и не поедете в храм Улувату воевать с бандарлогами, а за 10 метров до него свернете налево, то скоро приедете в невероятное место под названием Malini Agropark. Оно еще совсем новое и там не все закончено, там растут органические фрукты и овощи, можно поесть, попить и покупаться в бассейне, но самое главное – это вид. Это даже не вид, это я не знаю каким словом назвать. Когда сидишь на жутко высоком утесе, таком высоком, что дух захватывает, и смотришь в лазурный океанский прибой. От него совершенно невозможно отвести глаз. 

А потом из прибоя начинают всплывать морские черепахи. И ты видишь с высоты птичьего полета, как они выплывают подышать, такие большие, зеленые и вечные. Гипнотическое совершенно зрелище.

А совсем скоро они достроят здоровенную вертикальную лестницу в скале,  и прямо с этого утеса в страховке можно будет спуститься туда, к черепахам.  

Но еще больше, чем мы успели, мы не успели. Мы не успели на Gili Islands, на слетали на Комодо посмотреть на варанов, не попали на остров Nusa Penida, не нырнули глянуть на затонувший американский корабль Liberty возле пляжа Tulumben. Мы не попали в геологический парк Batur Mountain погулять по потухшему вулкану, не посетили кофейные плантации и не поехали на рафтинг по горным речкам. Я не покаталась на вейкборде на вейк-канатке в Сануре и мы не попали на местные уроки танго. Не купили серебрянных hand maid браслетиков в Убуде, не попали в IloveBali Boutique за прекрасными платьями, не посетили йога-классы в Убуде и не потанцевали в клубах в Куте. И вообще нам остров сильно не надоел. И наверное, уже не надоест. В общем, Бали, мы вернемся.

Пыль, пальмовое вино и сторожевые привидения.

Сухая Зона – так дословно переводится название этой части Бирмы. Очень Сухая Зона, добавила бы я от себя. Дождей тут нет с октября по май, температура растет, реки высыхают, листья опадают, почва превращается в пыль, дороги превращаются в пыль, все превращается в пыль. Это wrong place to be в середине марте. Это земля – сковородка, и на этой сковородке мы развиваем нашу несущую свет компанию и поэтому я здесь, в этом неправильном месте.

Первое, что приходит в голову, когда видишь этот пейзаж, – земля ждет дождя. Затаилась и ждет. Я думаю, в бирманском языке должен быть глагол, означающий ожидание дождя. Я до этого глагола еще не доучила, зато доучила до глагола «кусать нежно».

Население сухой зоны – фермеры. В селах живут так же как и триста лет назад. Пашут и ездят на волах, готовят на дровах, воду держат в горшках. 

Только солнечные панели и спутниковые тарелки втиснулись в эту пастораль, как золотые коронки в улыбку советского инженера. Доступ к питьевой воде – проблема, развозчик воды – выгодная профессия, а вода – прибыльный товар. Хранят ее вот в таких здоровенных кувшинах объемом в 7-8 Буратин.

А на каждом шагу, даже просто под деревом на дороге, ставят мелкие горшки с водой для путников, сверху крышка и чашка. Потому что давать и угощать – это хорошо, это значит делать добро. А добро это хорошо, потому что карма. 

Тут выращивают коров, арахис, кунжут, хлопок, подсолнухи и лук.

И если все остальное прекращает свой рост на время засухи, то лук продолжает расти даже летом, в сухой сезон. Поэтому не удивительно, что лук тут такой злобный и человеконенавистнический. Странно, что он еще на людей не бросается от такой жизни. Кусать нежно – это точно не про бирманский лук. А еще тут выращивают пальмы. 

Пальмы – это основа жизни. Их можно есть, пить, бухать, и строить. Листья срезают, под срез подставляют горшки и собирают сок, и этот сок – самое опасное взрывчатое вещество в этих краях. Он делится на две категории: сок собранный сегодня до полудня – это свежий питательный сладкий напиток. Другой сок – сок собранный сегодня после 12.00. Он превращается в бухашку, под названием Пальмовое вино. Он начинает бродить с невероятной скоростью, белеет, идет пузырьками. Первый час оно на вкус как квас, но с эффектом теплого виски, второй час – как забытый на неделю на окне квас, а на третий час оно уже выходит из бутылки само. Забытые по оплошности в машине на пару часов две поллитровые бутылки пальмового вина учинили дебош. Одна взорвалась внутри и залила все пеной, а вторая при моей попытке открутить крышку и выпустить давление чуть не оторвала мне руку, выстрелила крышку и выпустила фонтан с теми же последствиями, что и первая.  Примерно как Ментос и Пепси в старом видеомеме.

Плоды этой пальмы едят: долго рубят топором, чтобы вынуть изнутри пару скромного размера медуз. Которые на вкус тоже как медузы. (Если кто-то сейчас скажет, что, мол, откуда я знаю, какие на вкус медузы - выкусите. Знаю. Пробовала. Медузы как медузы.) 

Из листьев потом строят дома, а из стеблей – заборы, затачивая их к верху. Я бы через такой не полезла.

Я все это узнала, когда подошли к концу запасы консерв и грейпфрутов, которыми я питалась в обед в селе, и моя диета состояла из пары-тройки медуз и немного пальмового вина первого часа после двенадцати. Коллеги в этот момент выбирали жареную крысу повкуснее в придорожном кафе. И наблюдая, как Те Пайн берет жареную крысу за ножку и обгладывает, отметила про себя, что пахнет-то неплохо.  Сломала меня Бирма. 

Каждая наша сельская презентация проходит в монастыре, а в монастыре, как известно, нужно разуваться. Поскакав босиком пару часов по раскаленной пыли, на выходе пытаюсь организовать помойку ног. Мама учила, что если ноги грязные, то их нужно мыть, но нет. 

- НЕ МОЙ НОГИ! – воскликнули мои коллеги капслоком.

- Отчего же?

- ТЫ ЖЕ УМРЕШЬ! Если помыть ноги на такой жаре, или помыться вообще,ТО ТЫ УМРЕШЬ!

- Внезапно.

Мне рассказали историю о том, как правительство славящегося свои здравомыслием генерала Не Вина приказало стрелять в людей, приходящих после полудня к реке, чтобы ополоснуться. Потому что, если искупаться в такую жару, то точно к вечеру пойдет кровь из носа и потом ты 100% умрешь.

Декартом можешь ты не быть, но не помыть ноги после такого вступления было бы преступлением против логики и критического мышления. Однако, оказалось не все так просто. После обеда я и правда почувствовала головокружение и отключилась.  Положа руку на учебник математики, я считаю это совпадением. Ведь если выставить нашего бледного северного человека на такую жару без шапки, то рано или поздно почувствуешь легкое недомогание, как говорила Алиса. И тем не менее свой шанс вещать с броневика на тему научной революции и борьбы с предрассудками я с позором упустила.

Почти на каждом поле – одинокие могилы. Что, спрашиваю, кто-то не дошел до тенечка? Нет, говорят, это могилы - сторожа. Не в смысле, что сторож так много работал, что сгорел на работе. А в смысле, что там намеренно хоронят одного покойника, чтобы его дух, привидение, охранял поле от грабителей. Такой себе общественный договор: одни верят и хоронят, а вторые верят и боятся.

Вообще привидений тут боятся до усрачки. Вчера за ужином я полчаса наблюдала как двое взрослых высокооплачиваемых специалистов обмениваются опытом взаимодействия с привидениями. Одну за ногу тянуло, второй в туалете шумело и топало. Мне тоже все время шумит и топает, но в стране с таким количеством живности и таким размером насекомых, как вообще можно быть уверенным, что ты в комнате один? Вот оно все и топает.

Особенно много духов живет в старых больших деревьях, их они сильно опасаются. Я выбрала для фотосессии самое-самое большое дерево и у фотографа руки тряслись не на шутку.

А когда я только начинала учить бирманский и меня шутки ради научили фразе про нашего тогдашнего водителя Ко Мьо. «В комнате Ко Мьо много привидений»… Вам смешно, а я чуть не лопнула пока запомнила все интонации.  Пробормотать это пришлось раз тридцать, и каждый раз Ко Мьо вздрагивал и отрицал предыдущее утверждение. Но в ту ночь он попросил сотрудника отеля спать с ним в одной комнате. А потом он уволился.

А вчера нам выслали наконец фотографию привидения с одного из наших складов. Не привожу ее тут на случай, если в аудитории есть слабонервные люди, но могу описать. Это выглядит, как след ноги на стене. И правда, откуда ж этому следу еще взяться-то?  Мы ответили, что это наше сторожевое привидение на зарплате и просьба не обижать сотрудника СБ.

Цены на кунжут сейчас не очень, поэтому у фермеров – не лучшие времена. У арахисоводов дела получше. И если вам вдруг станет интересно, откуда взялся арахис в вашем Сникерсе, вот вам бабулька, которая целыми днями молотком разбивает скорлупу, внуки просеивают, и несут продавать. Я хотела сфотать процесс, но как только я взялась за телефон, она положила молоток, развернулась и посмотрела ТАК, что меня до сих пор мурашки по коже от этой фотографии. 

Вспомните за своим следующим сникерсом и peanut butter тех, кто вырастил арахис в этой адской зоне.

Кроме фермеров в экономике региона присутствует интересная работа машинотолкателей. Поскольку дороги тут строились с каким-то злым умыслом и скромным бюджетом, то через многие временные реки мостов нет. Есть впадины, через которые льется река, перетекая через асфальтное полотно и обрушиваясь вниз стремительным домкратом. И машинотолкатели помогают машинам перетолкаться через эти впадины. Я, конечно, посмотрю, как это работает в сезон дождей, но пока что звучит весьма ненадежно. Сейчас машинотолкатели грустно сидят в своих впадинах, купаются в редких ручьях – предвестниках будущих рек, и просят денег.

В сухой сезон приходит не только безработица, но и беда. Температура сорок, сухость, ветер и готовка еды на открытом огне в домах из пальмовых листьев, что может пойти не так? Деревни горят как спички, горят сухостои, горят леса. Но это почему-то никого не озадачивает. Да вот вчера сгорела деревня – беда, а вот мы по дороге видим четыре лесных пожара и никакой, никакой активности по тушению пожара. Когда я ночью с балкона сначала унюхала, а потом увидела и услышала лесной пожар на соседнем холме, стало не по себе. Спросила рисепшн, они сказали «It`s Ok» -  все хорошо.

И вот так сидишь ночью на балконе с видом на большую освещенную пагоду (а свет от дизельного генератора), на все горы через усилитель летят молитвы. Смотришь на большой лесной пожар, который никто не собирается тушить и постигаешь Дзен. Потому что если ты хорошо себя вел, усердно молился и щедро жертвовал, то с тобой все будет хорошо, не смотря на пожар. И это и есть костяк мировозрения жителей этой страны,  вся суть и соль этой земли.  Глубокий, сухой и пыльный  бирманский Дзен.